Для обычных людей кабели в их компьютерах ничего не значат, они служат для передачи информации, туда-сюда и только. Но вот для оверклокеров, плохо расположенные и широкие шлейфы являются очень серьёзной проблемой, т.к. из-за них затрудняется правильное движение воздуха внутри корпуса, что может вызвать нежелательное повышение температуры. И вот сегодня мы попытаемся уменьшить размер этих шлейфов так, чтобы не возникло наводок и прочих неприятностей, давайте приступим…

Что нам понадобится:

Во-первых острый перочиный нож, во-вторых парочка зажимов для последующей скрепки кабеля (можно также использовать скотч или изоленту), а в-третьих, есстесственно, сам шлейф

Сделайте ножом небольшой разрез (как показано на рисунке), после этого аккуратно одной рукой возьметесь за центр кабеля и тяните его вверх, а другой рукой наоборот возьмитесь за узкий кусок и тяните вниз. Тем самым, вы как бы будете разрывать его пока не достигнете коннекторов. Если вы проделываете это со шлейфом АТА-66(100, 133), то я бы рекомендовал вам сделать первый разрез на 10-ой линии, тогда у вас получится восемь кусков, а если вы используете АТА-33, у вас должно получится четыре куска.
Теперь остаётся их сложить и скрепить… Всё сделано! Можно устанавливать в компьютер:

Легко и просто, не правда ли?! Теперь ничего не мешает воздушному потоку в вашем компьютере, шлейфы больше не блокируют потоки воздуха идущие от переднего вентилятора. И кстати, залезать внуть корпуса и искать какой-нибудь джампер на материнской плате стало тоже значительно удобнее! Так что теперь ваш компьютер хорошо выглядит не только снаружи, но изнутри.
Стоит также обратить особое внимание на аккуратность выполнения вышеописанных действий, так как разрез жилы до голого провода может оказаться критическим для передачи данных. Поэтому, если вы всё-таки сделали что-то неправильно, не поленитесь заменить шлейф.

Удачи в разгоне!
———————————————————–

С недавнего времени в магазинах стало появляться всё больше и больше разнообразных оверклокерских штучек Среди них и круглые шлейфы от компании CoolerMaster. Ваш покорный слуга тут же приобрёл себе один, чтобы сравнить его с обычным плоским шлейфом, а также с круглым собственного изготовления (по способу, описанному в этой статье).

Начнём, пожалуй, с внешнего вида, тут, конечно, полное преимущество на стороне изделия CoolerMaster, всё сделано очень качественно и красиво, хотя диаметр чуть толще, чем у самодельного. Плюс шлейф от CoolerMaster имеет очень удобные бумажные держатели около разьёмов, чтобы было легче вытаскивать их из HDD, также они выполняют роль опазновательных знаков (Master или Slave).

По сравнению с самодельным, фирменный шлейф имеет защиту от наводок в виде алюминиевой фольги, единственный минус в том, что она есть не везде, а только на “теле” шлейфа, а вот в местах разъёмов она отсутствует.

Также в нашем тесте будет участвовать обычный плоский шлейф производства компании VSO Electric, он поставляется в комплекте с нашей материнской платой.

Тестовая система:

AMD Athlon XP 1800+
MSI KT3 Ultra2-R
Fujitsu MPF3153AT(5400 RPM, режим UDMA66)
Windows XP

Все шлейфы тестировались в двух программах: PCMark2002 и SiSoft Sandra 2002 SP1. Для проверки шлейфа каждая программа прогонялась 3 раза, после этого выводился средний индекс производительности. Результаты приведены в таблице:

Как видно из результатов, фирменный шлейф безоговорочно побеждает, а вот самодельный и плоский приблизительно равны, разница между ними вполне укладывается с статистическую погрешность при измерениях.

Выводы напрашиваются сами собой, если вам нужна максимальная производительность, то берите CoolerMaster и не прогадаете. Но если вам всего лишь нужно место в системнике и хороший воздушный поток, то тогда проще, а главное значительно дешевле сделать круглые шлейфы самому, по производительности они не будут уступать обычным плоским шлейфам, главное, делать всё аккуратно. Для справки, цена одного круглого шлейфа CoolerMaster для HDD составляет от $15 и далее, для флопа около $10. За эти деньги можно купить 5 обычных шлейфов! Но выбор всегда остаётся за вами, удачи в разгоне!

Большинство пользователей современных компьютеров сталкиваются с проблемой шума из системного блока. Оно и понятно – для нормальной работы компьютера необходимо охладить процессор ( с тепловыделением до 70 Ватт и более ) до температуры чуть выше комнатной. А в компьютере есть ещё и видеокарта , северный мост и другие “горячие” устройства . Здесь никак не обойтись без высокооборотистых ( порой до 7200rpm ) вентиляторов – все они представляют собой источники шума . Идея снижеия быстроты вращения вентиляторов не нова : существует программа SPEEDFAN способная это сделать на некоторых материнских платах , оборудованных специфическим контроллером “Winbond” при условии подключения вентилятора на разъём “Cpu connector”. Проблема в том, что реально такие материнские платы практически не встречаются, да и разъём “Cpu connector” на них всего один. Выход может быть найден в установке “низкооборотистых” вентиляторов на кулер; некоторые “маньяки” предпочитают изготовлять преобразователи напряжения или замыкать контакты на 5 и 12 вольт для получения 7 – это электротехнически безграмотно. Минус всего этого в сложности переделки конструкции. Решение проблемы было очевидно – установка переменного резистора. Принцип в том, что при внесении сопротивления последовательно электродвигателю вентилятора, на нём происходит некоторое падение напряжения – питание мотора падает и он затормаживается. Переменный резистор устанавливается в разрыв красного провода вентилятора. Возможна установка и постоянного резистора соответствующего номинала, но при этом теряется возможность регулировки. Конечно у этого варианта есть и свои минусы – вследствии падения напряжения на резисторе теряется некоторая мощность и происходит незначительное тепловыделение. Однако при правильном подборе типа и номинала резистора этого можно избежать. Конструкция Основа устройства - переменный резистор. Подойдут практически любые проволочные резисторы мощностью от 1 Ватта . Мы использовали переменники отечественного производства ППБ-3 и ППБ-15 . Для того чтобы затормозить вентилятор до полной остановки номинал резистора должен составлять 150-200 Ом , но как показал опыт это совершенно неудобно так как достаточно немного снизить обороты для существенного снижения уровня шума и вибрации. Идеальным вариантом оказались 47 и 68 Ом . У переменника 3 ножки , нам понадобятся средняя и любая из боковых – их впаиваем в разрыв красного провода, идущего к вентилятору . В нашей конструкции мы для универсальности снабдили резистор своими проводами (одним разъёмом крепится к материнской плате – другим к вентилятору ). Далее надо закрепить резистор , для этого мы использовали планки от ненужных PCI устройств ( возможность регулировки даже с закрытым корпусом ).

Материалы для изготовления :
1) Проволочные переменные резисторы можно найти в радиомагазинах либо на Митинском и других радиорынках. Цена не более 20р за штуку.
2) Провода – можно найти везде.
3) 3-pin connectors - в магазине Чип-и-Дип. Цена 1р20к за штуку.
4) планки от ненужных PCI устройств – от ненужных PCI устройств.
Заключение
Устройства показали отличную эффективность и надёжность, мы уже забыли про “завывания” кулеров. И даже при наличии нескольки вентиляторов уровень шума ненамного превышает шум от высокоскоростных CD-ROM’ов и жестких дисков. Можно без преувеличения сказать что это самая удачная конструкция в своём роде.
Плюсы конструкции:
1) Простота и надёжность конструкции
2) доступная цена
3) Возможность плавной регулировки
4) Сохраняется целостность кулера
Минусы конструкции:
1) это надо “сделать”

Данный Fan Bus отличается от аналогичных по назаначению девайсов прежде всего тем, что самостоятельно питает кулера в корпусе. Fan Bus разгружает системный БП поскольку имеет отдельное питание - 220V. Главной особенностью такого Fan Bus является наличие в нем 3-х трансформаторов: на 7V, на 12V и на 17V. Средняя мощность выходного тока равняется 3А (три ампера), что позволяет подключать к Fan Bus кулера практически неограниченной мощности, тоесть можно пдключить как 4 см четверочный кулер так и турбину от пылесоса “Вихрь”:) На работоспособности других кулеров, подключенных к Fan Bus это никак не скажется. Базовая модификация Fan Bus оснащена 3-мя выходами на 3 кулера и соответственно позволяет менять скорость вращения кулеров независимо друг от друга. Изменение скорости вращения кулера осуществляется переключением соответствующего выключателя, при этом в зависимости от напряжения подаваемого на кулер (скорости вращения кулера) загорается диод определенного цвета: на 7V - зеленый; на 12V - синий; на 17V - красный.

Переключая выключатели пользователь по сути переключает трансформаторы внутри панели. Количество контролируемых кулеров в общем-то ничем не ограничено, правада больше чем 4 выключателя и 12 диодов на 5″ панель впихнуть сложно, но можно. Можно также поставить раз2,3…99-ители на собственно выходы для кулеров - тогда можно будет контролировать те кулера которые будут “висеть” на одном из выходов, правда контроль в таком случае будет синхронным (кулера висящие на одном выходе будут менять скорость одновременно). Опять же к одному выходу можно подключить кулера разной мощности и они не будут мешать работать друг другу.
Несмотря на относительную простоту устройства собрать его самому “от балды” довольно сложно. Впихнуть три трансформатора 220V в пятидюймовый слот уже само по себе вызывает проблемы. Кроме того 3 или 4 трехпозиционных выключателя плюс 12+1 диодов это как минимум 60 проводов что на практике вылилось в сплошной комок китайской вермишели, разобраться в котором после сборки девайса весьма проблематично. Мне например чтобы впихнуть все это чудо в пятидюймовую коробку пришлось разработать специальную распредилительную пластинку - савоеобразный процессор для Fanbus

Такой процессор конечно не разгоняется, зато позволяет сэкономить достаточно места чтобы вместить все это електронное мясо в коробоку размером с CD-привод. Тоесть Fanbus вставляется в 5″ слот как самостоятельный девайс, правда дрова под него ставить не нужно - он уменя Plug&Play (для любителей hardcore-моддинга могу разработать специальные дрова на Pascal’е:) Вся система имеет общий выключатель и индикатор вкл/выкл в виде зеленого диода (Правильно! панелька включается отдельно от компа что и является ее главным и пожалуй единственным недостатком). Правда на данный момент я разаработал специальную розетку на 220V внутри корпуса - о ней в следующей статье. Также недавно был добавлен блокиратор кнопки Power и теперь комп нельзя включить пока не будет включена панелька.
Подводя итоги следует сказать что такой Fan Bus является девайсом в высшей степени моддерским ибо насколько мне известно еще никто не пробовал питать кулера отдельными трансформаторами, отсюда вывод - обладатель такого Fan Bus’а может кидать пальцы даже тем у кого есть Fan Bus со знанием дела ссылаясь на особенности конструкции своего единственного и неповтроимого самого модного на планете Земля Fan Bus’а.

Серию гайдов по easy-моддингу (без особых затрат и усилий) мы открываем статьей про rounded ide. Мод, пожалуй, самый простой, но достаточно полезный - он поможет навести порядок внутри корпуса и улучшить проход воздуха по нему.

Что такое rounded IDE?

Rounded IDE называют скругленные шлейфы IDE. Начали их делать для уменьшения беспорядка в корпусе, когда паутина проводов уже мешает правильному прохождению воздуха. Плоские широкие шлейфы мешали в первую очередь. Проблема отпадет сама с внедрением стандарта Serial ATA, а пока придумали просто уменьшить плошадь шлейфа, собрав все провода в один пучок. Кроме самодельных rounded IDE есть и фирменные. В самом простом варианте все 40/80 жил стандартного кабеля разделены, собраны в пучок и спрятаны под резиновой оболочкой-трубкой. Выглядит как резиновая трубка с разьемами на концах и посередине. Обычно такие шлейфы стоят в пределах 7-10 долларов. В более навороченных и гораздо более дорогих (25-35 долларов) моделях применяется металлическая оплетка и экранирование. Производители таких шлейфов заявляют даже о “increased performance” таких супер-шлейфов. Большой плюс фирменных rounded IDE - они обычно длиннее стандартных, и не создают проблем с установкой CD-ROM в верхний слот фулл-тауэра. Кстати, кроме собственно IDE-шлейфов бывают еще и rounded FDD-шлейфы для комплекта. Они есть, например, в ассортименте CoolerMaster.

Купить в Киеве фирменные шлейфы можно в нескольких местах: K-Trade продает CoolerMaster (ATA-100 и FDD) по 4-7 долларов, в Фолгате и у ЧП Петрук - некие нонеймы за 8-9 баксов (зато тоньше, чем CoolerMaster), на радиобазаре по 7 долларов точная копия CoolerMaster’овского АТА-100, но черного цвета, а не синего. Увы, но крутых rounded ide с металлической оплеткой к нам не завозят.

Как сделать такой шлейф в домашних условиях

Есть два способа - с помощью изоленты и с помощью разных гибких трубок. Второй вариант эстетичнее, но радикально сложнее - скорее всего, вам придется снимать с шлейфа разьемы и пропихивать его через трубку. 100%-й гарантии, что после надевания разьемов обратно шлейф будет работать - нет. Посему оставляю вам поле для экспериментов в этой области.

Итак, вам понадобится: - собственно шлейф; - изолента в достаточном количестве (на шлейф уходит четверть стандартной катушки); - лезвие или острый нож; -более-менее прямые руки.

Не рекомендую использовать “советскую” изоленту по трем причинам. Первое и самое главное: неизвестно, как она клеится и сколько будет держаться. Второе: она достаточно толстая и выглядит неэстетично, да и растягивается из-за этого плохо. Третье: она матовая, и в сравнении с буржуйскими “глянцевыми” смотрится убого. На радиорынке вы найдете в больших количествах очень симпатичную изоленту иностранного производства (я, например, купил японскую Vini-Tape). Она недостатков советской лишена - крепко держится, при этом снимаясь без следов и позволяя себя переклеивать; очень тонкая и даже несколько слоев почти не утолщают кабель; глянцевая и посему приятно выглядит.

Процесс создания rounded ide очень прост:

1. Лезвием разделяете шлейф на части в каком-то одном месте, делая разрезы по 2-3 см лезвием вдоль шлейфа между проводами. Можно разделять на отдельные провода, но это очень долгий процесс, обычно разделяют на несколько равных частей. К примеру 10.

2. Пальцами растягиваете провода до конца. Этот и предыдущий пункты отлично работают на АТА-33 и FDD-шлейфах, а вот с 80-жильными АТА-66/100 надо быть осторожнее. провода в них в два раза тоньше и достаточно легко можно случайно перерезать или оторвать провод. Если вы делаете этот мод впервые - попрбуйте на старом или нерабочем шлейфе, а на худой конец - на FDD’шном.

3. Собираете провода в пучок. Если вы разрезали на несколько частей, то складываете их одну на другую.

4. Аккуратно наматываете на шлейф изоленту, постепенно покрывая его весь.

5. Для большей эстетичности и устойчивости к перегибам можно покрыть шлейф еще одним слоем изоленты. При этом он правда становится толще.

Иногда вместо одного пучка провода разделяют на два. Шлейф интерестнее выглядит, но тяжелее делается - неудобно наматывать изоленту, мешает второй провод.

Кстати кроме шлейфов можно зараундить и кабеля от блока питания. По крайней мере самый главный, идущий в материнку, просто сам просится “зараундь меня!”. А еще - кучу мелких кабелей от корпуса, которые подключаются на мамку (power switch, reset, speaker, LEDs, etc…). Они все идут к передней панели корпуса и неплохо смотрятся одним шлейфом.

Если же вам интерестно лично мое мнение, с мнением остальной команды не совпадающее - самодельные шлейфы, независимо от качества работы, выглядят хуже, чем любые фирменные. Поэтому собственно шлейфы после пары не понравившихся мне экспериментов я купил, а сам зараундил все провода от БП.

Ну, как вы наверное догадались, видеовыход на 220V- это понты. Но все равно прикольно! Вот спросит кто-нибудь: “УУУ, а что это у тебя за фишка такая внутри корпуса - вроде как на TV-out похожа?” А вы как пальцы начнете кидать: один - налево, другой - направо, и вот так останетесь без пальцев:) А потом будете на меня гнать, мол это все подлый Варяг с его TV-out’ом-пальцерубом…Ладно вступление закончилось, теперь попробую серьезно.

Данное устройство представляет собой ни что иное как обычную розетку на 220V с необычным разъемом. Для чего это нужно? Например для того чтобы питать мой Fan Bus, которому до этого нужна была отдельная розетка 220V (см.статью “Fan Bus с нелимитированной нагрузкой”). Также от данного девайса можно питать любое другое устройство, которому для роботы требуется 220V. Почему я его сделал в виде TV-out’а? Потому что видеоразъемы легко достать, они легко подсоединяются, занимают меньше места даже по сравнению с молексами, они свободно выдерживают напряжение в 220V и наконец в случае чего кним всегда можно сделать раз2,3..99итель. Подключается ето чудо монтажа и радиоэлектроники к системному блоку питания, причем сразу на выход шнура 220V (я еще для мигалки на 5V проводах два надреза сделал, но это - исключительно по желанию).

Для пущей эстэтичности я этот девайс выполнил в пластмассовой коробочке, в которую также встроил мигалку из двух красных диодов и наклеил значок “Danger! High Voltage”. Получилось весьма стильно. Если кто-либо помнит как выглядел декодер от игровой приставки “Sega”, то эта штука выглядит точно также. Только вместо наклейки MegaDrive стоит моя. Ну и конечно же стильная красная мигалка на два красных диода - такое себе дополнение к Danger.

Вобщем как говорил известный классик - “Ітогі подвєдьом”: такой девайс вообще не нужен рядовому ламеру, разве что понты гонять:) Обычному моддеру, у которого дальше покраски корпуса да вставки пары лишних диодов руки не дойдут, в общем-то тоже. Хардкорный же моддер, которому просто не хватает 350W блока питания чтобы питать все его моддерские навороты (как то: мигалки, пищалки,маяки,сирены, радиоуправляемая система термоконтроля, порты инфракрасного наведения снарядов воздух - земля итп…), будет просто писать от счастья!